Если же ставим задачку ездить на больших скоростях и уверенно себя ощущать в поворотах — придется поработать над элементами подвески кара. Поведаем с что начать тюнинг ходовой части — базы для начинающих. С что начинается тюнинг подвески 1-ое — поменять обычные рессоры на наиболее твердые спортивные. Они разрешают размеренно работать при долгих отягощениях. Не считая того, у таковых амортизаторов можно регулировать сопротивление сжатию и отбою. Если же отважились на эти меры, то при регулировке принципиально не перестараться. В поисках наилучших черт некие умудряются настроить рессоры так, что сопротивление сжатию становится больше сопротивления отбою! Процедура опции может зависеть от модификации амортизатора — некие приходится снимать с машинки, когда самые сложные (и дорогие) можно регулировать клавишами с места водителя. Есть компромиссные варианты типа, у каких свойства изменяются автоматом зависимо от режима передвижения. Улучшению маневренности и увеличению стойкости кара в поворотах содействуют наиболее твердые пружины подвески. Крайние разработки — двухсекционные узлы, состоящие изо 2-ух пружин: сверхжесткой верхней и мягенькой нижней. Это решение улучшает контакт колеса с дорогой: разгруженное в повороте колесо не «зависает» над поверхностью, когда перед действием нижней пружины прижимается к асфальту. При экономном тюнинге возможно обойтись установкой пружин с наиболее сильной серийной машинки либо подобрать пружины от иной машинки. Чтоб уменьшить наклон машинки, устанавливают наиболее твердые стабилизаторы поперечной стойкости. При их установке существенно «ужесточается» работа всей подвески, что не многим понравится, в особенности если же привыкли ездить на «мягеньких» машинках. Они продаются с различными коэффициентами жесткости, но советую взять что-то среднее меж заводской и спортивной версией. Если же {готовы} к мощной вибрации, можно пойти далее — поменять резинометаллические шарниры подвески на железные сферические. Это существенно повысит маневренность. При тюнинге ходовой части помним о колесах. Низкопрофильные шины непревзойденно держат дорогу, но на ямах и выбоинах «вытрясут душу». В особенности если же покрышки (серии 45 и ниже) установлены на 16-, 17- либо 18-дюймовых дисках. Не постоянно положительно влияет на маневренность повышение ширины диска. На сухом асфальте широкие колёса лучше. Но в дождик ситуация усугубляется. Не считая того, наиболее обширное колесо — это увеличенное плечо обкатки, когда как следует, завышенная перегрузка на подшипники ступицы и изменение кинематики подвески, что плохо. При тюнинге ходовой части кара силовую структуру кузова переделывать необязательно. В экономном варианте ограничиваются установкой распорки на стойки фронтальной подвески. Распорки стоят дешево, когда эффект ощутим. Также есть треугольные рычаги подвески, усилители подрамника и кузова машинки снизу — все они вкупе либо непочатый отдельности наращивают твердость и маневренность машину. Мягенькие упругие части и огромные ходы подвески содействуют наилучшему сцеплению шин с дорогой. Означает уменьшают силы, передаваемые на кузов в виде удара, что увеличивает долговечность машинки. Твердость подвески обязана соответствовать массе и остальным характеристикам кара. Очень огромное значение только усугубляет устойчивость и маневренность, т.к. понижается сцепление колёс с дорогой. В возникнувшем случае сурового тюнинга кара создают усилением несущей базы кузова. Устанавливают косынки, распорки и трубчатые усилители днища. Самым экстремальным решением является сварной основа сохранности, но это нереально при эксплуатации машинки любой денек.